Una nueva mirada a la sastrería
Por Ferrán Farled Martínez — Portada
Una nueva mirada a la sastrería
Tendencias
El traje clásico se reinterpreta a través del color, las texturas y la silueta
Rami Malek en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2026.
Brian de Rivera Simon / Getty
Ferran Farled
Barcelona
13/10/2026 12:23 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Alexander Skarsgård fue el primero en llevar uno de los estilismos dorados de la colección con la que Anthony Vaccarello se despidió de Saint Laurent. El actor acudió al estreno de Wicker en el BFI London Film Festival con un traje completamente dorado, combinado con los controvertidos zapatos de PVC de la maison . Este es uno de los últimos casos que ilustra la transformación cada vez más visible de la sastrería, en la que el traje negro combinado con camisa blanca pierde su hegemonía.
Las colecciones primavera/verano 2027 han mostrado cómo el color, las texturas y las siluetas configuran un nuevo escenario para la sastrería. Dries Van Noten y Giorgio Armani apostaron por siluetas relajadas; Maison Margiela experimentó con la deconstrucción; Miu Miu reformuló el estilo con prendas deportivas y Loewe añadió referencias técnicas.
Esta tendencia también se ha trasladado a la alfombra roja, donde los estilismos se alejan de la imagen más convencional de la sastrería. Entre ellos destaca el conjunto de terciopelo de Rami Malek en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2026 y la americana con silueta entallada de Louisa Jacobson durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy, ambos de Tom Ford.
La tradicional pieza pierde su etiqueta de uniforme y muta en una nueva forma de expresión
La sobriedad que hoy asociamos a la sastrería no siempre ha sido la norma. Antes de la imposición de los tonos oscuros y las líneas depuradas, la indumentaria de la aristocracia del siglo XVIII estaba marcada por los bordados, el color y la ornamentación.
El dandismo británico y la influencia de Savile Row contribuyeron a ese cambio hacia el tradicional traje de tres piezas como símbolo de elegancia y formalidad. En el siglo XX, el cine dio proyección internacional a la sastrería masculina, y Coco Chanel reinterpretó los códigos para el vestuario femenino. Este camino terminó con Yves Saint Laurent y su popular Le Smoking para mujer, unificando el traje como prenda formal tanto para hombre como para mujer.
Tras varias décadas alternando el minimalismo y una estética más ecléctica, la sastrería se abre de nuevo a otras interpretaciones y significados.
Durante la gala de los premios MTV Video Music Awards 2026, Troye Sivan convirtió un traje de Erdem con plumas y volúmenes en una forma de expresión; Céline Dion descontextualizó un blazer de Givenchy con silueta péplum combinando la pieza con vaqueros; y Jacob Elordi redefinió el concepto de masculinidad actual con la popular americana de la colección de mujer primavera/verano 2026 de Chanel.
Cada uno se apropió de la sastrería desde una nueva mirada, en la que el traje pierde su etiqueta de uniforme para convertirse en una categoría de prendas con múltiples posibilidades y formas de expresión.
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