Tres movimientos en cinco días que agitan el mundo de la moda
Por Raquel Fernández Sobrín — Portada
Tres movimientos en cinco días que agitan el mundo de la moda
Fashion week
Un diseñador al que apenas dejaron empezar, un heredero acostumbrado a transformar marcas y un ejecutivo que parecía inamovible: Dario Vitale, Alexandre Arnault y Steven Kolb
Dario Vitale, nuevo director creativo de Emporio Armani y accesorios de Armani
Jeannette Montgomery Barron
19/09/2026 06:40 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial
En apenas cinco días, tres puestos de naturaleza muy distinta se han movido dentro de la industria. Uno está en un estudio creativo de Milán; otro, alrededor de la mesa donde se gobierna la mayor compañía de ropa deportiva del mundo; el tercero pertenece a una de las instituciones que durante décadas ha ordenado la moda estadounidense. Dario Vitale, Alexandre Arnault y Steven Kolb no desempeñan funciones comparables ni son movimientos comparables, aunque los tres afectan a lugares desde los que se decide mucho más de lo que se ve en una pasarela.
La primera silla la ocupará Dario Vitale. Armani anunció el miércoles su nombramiento como director creativo de Emporio Armani y de los accesorios de Giorgio Armani, una decisión poco habitual en una empresa que durante medio siglo ha mantenido la creación cerca de su fundador y de su círculo íntimo. Vitale es el primer diseñador ajeno a la familia que asume una responsabilidad de este nivel y su llegada se produce un año después de la muerte de Giorgio Armani, con Silvana Armani al frente de la colección mujer y Leo Dell’Orco de las colecciones masculinas de la línea principal. El movimiento no entrega a un extraño las llaves de toda la casa, pero sí abre una puerta que hasta ahora había permanecido cerrada.
En apenas cinco días, tres puestos de naturaleza muy distinta se han movido dentro de la industria
Vitale llega además convertido en una rareza dentro del último baile de directores creativos: un diseñador cuya reputación ha crecido tanto por lo que hizo como por todo lo que no tuvo tiempo de hacer. Pasó casi quince años junto a Miuccia Prada en Miu Miu, donde terminó como director de diseño de prêt-à-porter y de imagen. En abril de 2025 asumió Versace tras la salida de Donatella Versace, y en septiembre presentó su primera colección. Fue también la última. Prada completó la compra de la firma pocos meses después y Vitale salió en diciembre. Armani recoge ahora a uno de los pocos diseñadores del reciente carrusel creativo que todavía conserva el misterio de lo que podría haber ocurrido si le hubieran dejado continuar.
La silla de Alexandre Arnault está bastante más lejos de una mesa de diseño. Nike amplió esta semana su consejo de administración a doce miembros para incorporar, con efecto desde el 15 de septiembre, al hijo de 34 años de Bernard Arnault. Alexandre seguirá siendo vicepresidente ejecutivo de Moët Hennessy y miembro del consejo de LVMH; en Nike será consejero. Conviene la precisión porque no hay una operación entre LVMH y Nike ni una entrada anunciada de la familia Arnault en su capital. Lo que Nike sienta en su consejo es una experiencia muy concreta de construcción y reposicionamiento de marcas: Arnault dirigió Rimowa durante cuatro años y después fue vicepresidente de producto y comunicación de Tiffany & Co., donde participó en el rejuvenecimiento de la joyería y en colaboraciones que borraron con eficacia las fronteras entre lujo, deporte y cultura popular.
Tampoco parece casual el momento elegido. Elliott Hill lleva desde 2024 intentando devolver crecimiento y novedad a una Nike que paga todavía varios años de dependencia de modelos clásicos, una estrategia directa al consumidor que debilitó algunas relaciones mayoristas y la aceleración de competidores como On y Hoka. La compañía cerró su ejercicio fiscal 2026 con 46.400 millones de dólares de ingresos, planos en términos reportados, mientras Nike Direct retrocedió un 6%. Esta semana se ha conocido que abandonará el S&P 100 después de dieciocho años. Incorporar a Arnault supone añadir al consejo a alguien formado precisamente en esa zona cada vez más difícil de separar entre producto, deseo, distribución y cultura de marca.
La tercera silla es, de momento, la única que queda vacía. Steven Kolb se encuentra apartado de sus funciones como presidente y consejero delegado del Council of Fashion Designers of America después del incidente ocurrido el domingo durante el desfile de COS en Nueva York. Varios activistas de PETA interrumpieron la presentación para protestar contra el uso de lana y Kolb decidió intervenir personalmente: los vídeos muestran cómo forcejea con al menos dos manifestantes, inmoviliza a una de ellas contra el suelo y le cubre la boca con la mano. Horas después reconoció que su reacción había sido inapropiada; al día siguiente anunció una baja voluntaria y el CFDA confirmó que permanecería apartado mientras realiza una revisión completa de lo sucedido. “No hay justificación para inmovilizar físicamente a otra persona”, admitió en su disculpa.
Hablar de cese definitivo sería adelantarse a esa investigación, pero la ausencia tiene un peso difícil de separar de la duración de su mandato. Kolb llegó al CFDA en 2006 y ocupa su máxima responsabilidad ejecutiva desde 2011. Durante veinte años se ha convertido en uno de los administradores más reconocibles de la moda estadounidense, al frente de una institución que reparte apoyos, impulsa nuevos diseñadores, organiza los CFDA Awards y desempeña un papel central en la New York Fashion Week. La escena resulta todavía más desconcertante porque la temporada de septiembre de 2026 es precisamente la primera en la que el calendario oficial del CFDA aplica su prohibición del uso de piel animal en los desfiles. La protesta de PETA, sin embargo, no se dirigía contra la piel sino contra la lana.
Vitale tendrá ahora que demostrar qué puede hacer con una parte del legado de Armani después de que Versace le concediera apenas una colección. Arnault se incorpora a una compañía que necesita volver a convertir innovación y deseo en crecimiento. El CFDA debe decidir qué consecuencias tiene un episodio que ha apartado de su puesto al hombre que durante dos décadas representó continuidad y control institucional. Un fichaje, un nombramiento y una salida provisional ocurridos prácticamente a la vez y en extremos distintos del negocio. Tres movimientos diferentes que dejan una misma pregunta sobre la mesa: quién crea, quién decide y quién conserva hoy el poder dentro de la moda.
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