El lujo vuelve a mirarse los pies
Por Raquel Fernández Sobrín — Portada
El lujo vuelve a mirarse los pies
Fashion Week
Veinte años después de la fiebre por los tacones imposibles, los zapatos recuperan protagonismo en las pasarelas. El precio de los bolsos y las nuevas formas de expresar el estilo explican su regreso.
Saint Laurent Primavera-Verano 2027
Ava Van Osdol / Cortesía de YSL
10/10/2026 06:30 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Un bolso clásico de Chanel cuesta hoy 10.500 euros. A ese precio, la línea que separa el gusto del poder adquisitivo resulta cada vez más difícil de ver. En las colecciones para la próxima primavera, la moda ha encontrado otro lugar donde exhibir carácter: los pies. Los zapatos están recuperando el protagonismo que durante años monopolizó el bolso, y ofrecen una forma menos prohibitiva de acceder al mundo de un diseñador.
Saint Laurent llevó la idea al extremo, porque en su desfile no hubo un solo bolso. Anthony Vaccarello cubrió su última colección para la firma de oro. Aparecía en los vestidos y en unos tacones altísimos sostenidos por serpientes doradas que dibujaban una ese bajo el talón. Para una casa de Kering, donde la marroquinería tiene un peso considerable, prescindir de los bolsos es llamativo.
En Dries Van Noten, el calzado empezó a llamar la atención antes de que saliera la primera modelo. El desfile se abrió con el sonido de unos tacones caminando por la calle, mezclado con coches y conversaciones. Julian Klausner imaginaba a una actriz que abandona un rodaje todavía envuelta en el personaje. Sus mocasines llevaban planos metalizados; los salones brillaban cubiertos de cristales. En Celine, Michael Rider recurrió a zapatos de cordones plateados y a otros inspirados en los que usan los bailarines de jazz.
Matthieu Blazy subió a la pasarela de Chanel 83 looks y 83 pares de zapatos diferentes. El clásico bicolor apareció transformado mediante estampados animales y combinaciones poco ortodoxas, como si la mujer Chanel necesitase varias personalidades para atravesar una temporada. En el mismo desfile salió un bolso 2.55 que perteneció a Gabrielle Chanel. Mientras el bolso más famoso de la casa adquiría la solemnidad de una pieza de archivo, los zapatos parecían disfrutar de una libertad que no siempre se concede a los iconos.
Para encontrar un precedente de lo que está ocurriendo hay que regresar a 2007. Aquel año, Nicolas Ghesquière presentó en Balenciaga unos zapatos arquitectónicos y bloques multicolores que terminaron siendo conocidos como los Lego. Miu Miu propuso otros cuyos tacones recordaban las asas doradas de unas tazas de té. Los zapatos se habían convertido en un terreno de experimentación extraordinario, capaces de concentrar tanta atención como la propia ropa. Veinte años después, las colecciones para la primavera de 2027 retoman aquella conversación. Prada ha recuperado incluso sus banana heels. Pero hay una diferencia importante: mientras que en 2007 el zapato competía con el bolso por convertirse en el accesorio más deseado, ahora tiene a su favor el precio.
Hay otra historia detrás de este regreso: la de quienes diseñan los zapatos. Nina Christen, que colabora en el calzado de Dior, trabajó con Phoebe Philo en Céline y con Daniel Lee en Bottega Veneta. También está detrás de los tacones Balloon de Loewe. Ahora tiene una firma propia, Christen. Durante mucho tiempo, el nombre del director creativo absorbía casi todo el mérito de unos accesorios desarrollados por especialistas. Hoy hay compradoras capaces de seguir a una diseñadora de una casa a otra, siguiendo sus líneas aunque cambie el logotipo.
La popularidad de Jude ayuda a entenderlo desde otra escala. Fundada en 2024 por Jurgita Dileviciute y Denitsa Bumbarova, la firma se ha hecho famosa por detalles mínimos: una puntera redondeada y abierta, la curva inesperada de un tacón. Sus mules Date cuestan 490 euros, una cifra más amable que la de ciertos bolsos. Su atractivo depende del diseño, no de un emblema que se vea desde la distancia.
Según el analista Luca Solca, los zapatos de lujo cuestan de media alrededor de un tercio de lo que cuestan los bolsos. Gastarse 900 o 1.200 euros en un par sigue siendo un privilegio, pero uno que se entiende como una compra comedida frente a una marroquinería que supera con facilidad varios miles. Y permite variar: con el precio de un solo bolso, una clienta puede comprar varios pares capaces de funcionar con todo lo que tiene en el armario. Para las marcas también significa más ocasiones de provocar deseo.
Lo interesante de estos zapatos empezará cuando salgan a la calle. Será entonces cuando las sandalias de Saint Laurent, los salones de Dries Van Noten o las botas de satén de Celine abandonen el contexto cuidadosamente construido del desfile y empiecen a convivir con la ropa de todos los días. Los diseñadores han hecho su parte; queda por ver qué harán con sus ideas quienes acaben llevándolas.
El calzado adquiere ahora una función algo diferente: la de definir una manera de vestirse
Durante demasiado tiempo el bolso ha sido el accesorio que comunicaba la pertenencia a una marca y, por extensión, a un universo de lujo. El calzado adquiere ahora una función algo diferente: la de definir una manera de vestirse. Quizá por eso, después de tantas temporadas pendientes de lo que colgaba del brazo, la moda vuelve a encontrar tantas cosas que decir a ras de suelo.
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