La cara más burguesa de Gucci
Por Nathan Haimowitz — Portada
La cara más burguesa de Gucci
Las claves de Milán
La semana de la moda italiana cierra con artesanía y sensualidad
La modelo Rosie Huntington-Whiteley presenta un look de la colección primavera-verano 2007 de Gucci
Claudia Greco / Reuters
Milán
26/09/2026 05:50 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Demna Gvasalia escribió, en la carta dirigida a los invitados, como si estuviera haciendo una valoración propia: “Mi primer año estuvo dedicado a comprender y definir qué representa Gucci. La conclusión de mi investigación es que Gucci representa estar arraigado al deseo de pertenecer a un mundo más glamuroso, y en la audacia de reinventar ese mundo a tu propia imagen”. La colección primavera-verano 2027 llega después de un año de pérdidas para la marca, la joya del grupo Kering y un barómetro económico de la moda italiana.
Gvasalia, conocido por asumir riesgos durante sus diez años en Balenciaga, también escribió que “la casa parte de una refinada respetabilidad burguesa, pero sus periodos más memorables introducen la excentricidad, el peligro o el atractivo sexual en ese mundo respetable”. En una Semana de Milán en la que las marcas parecían llevar sus apuestas hasta los extremos —las sofisticadas, más sofisticadas; las seductoras, más seductoras—, la meta de Gucci, como siempre, era tenerlo todo.
La marca volvió a las raíces. Los modelos salieron con actitud, con la mano extendida, como se solía hacer en los años cincuenta. Desfilaron modelos de todas las edades con gafas gruesas y tacones; Naty Abascal pisó la pasarela con una gabardina. Los vestidos eran asimétricos, los estampados de cuadros escoceses y las pieles sintéticas, estructuradas y firmes.
El “peligro” al que aludía Gvasalia en la carta podía verse en los cinturones. Gucci estuvo a la vanguardia de la tendencia de los bolsos bandolera para hombre, por lo que producir eslabones elaborados se ha convertido ya en una prioridad. Tres looks llevaban cinturones con un gran eslabón, ceñidos al máximo; otro superponía tres cinturones convencionales. “Gucci se mueve con facilidad entre la aristocracia y la cultura pop”, escribió Gvasalia. Ha presentado su tesis.
Lo mejor del ‘Made in Italy’
La principal razón que impulsa a los turistas a comprar en Italia es el “valor percibido de la moda Made in Italy”, según un informe publicado esta temporada por la Cámara Nazionale della Moda Italiana. Esta percepción quedó ampliamente respaldada.
Max Mara ha vuelto a perfeccionar la gabardina con capas, y los tacones de esta colección que combinaban negros y grises encarnaban el chic. Fueron los amplios bolsillos de los abrigos los que lograron combinar lujo y funcionalidad. “La silueta que propone es la de una mujer que pisa preparada para la guerra”, comentó Paz Vega a La Vanguardia después del desfile.
Tod’s desplegó su maestría con el cuero, con sus artesanos mostrando cómo habían confeccionado esas faldas que se deslizaban de un lado a otro. Loro Piana, que presentó su colección en la Biblioteca Nacional de Milán, habló de la evolución de su “actitud funcional ante el vestir”, plasmada en un tratamiento exquisito de los materiales.
Finalmente, “glamour y sensualidad, muchísima sensualidad”, resumió Fausto Puglisi con su colección para Roberto Cavalli. Entre bastidores, afirmó que a la moda le faltaba ser más sexy. Su línea y las de Etro y Sportmax demostraron lo contrario.
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